Calculateur de surface de fenêtres et de portes

Presque toutes les fenêtres et portes existent dans un petit jeu de dimensions standard : vous pouvez donc souvent vous passer complètement du mètre. Le tableau liste les formats qu'on rencontre dans les maisons américaines avec la surface déjà résolue, aux cotes nominales en pouces que citent les fabricants.

Deux chiffres méritent d'être mémorisés parce que toute la profession les emploie comme raccourci. Une fenêtre standard compte pour 15 ft² et une porte standard pour 21 ft² quand on estime de la peinture ou du papier peint. Ce sont les déductions qu'un peintre applique pour chiffrer depuis un plan sans mesurer chaque ouverture.

Exemple résolu — un mur de séjour de 20 ft de long sous 8 ft de plafond, avec une fenêtre de 36 par 60 et une porte coulissante de 36 par 80. Le mur brut fait 160 ft². La fenêtre fait 15 ft² et la porte 20 ft² : il part donc 35 ft² et il reste 125 ft² de mur à peindre.

Mesurez la baie brute pour les travaux d'ossature et de bardage, et la baie finie pour la peinture et les habillages. Les deux diffèrent du dormant et du jeu de calage, en général un demi-pouce à un pouce par côté : négligeable sur une fenêtre, mais cela s'accumule sur une façade qui en compte une douzaine.

Qu'une ouverture sorte ou non de votre total dépend de ce que vous achetez, et la règle n'est pas la même d'un corps d'état à l'autre. Se tromper dans un sens ou dans l'autre coûte de l'argent : trop déduire vous laisse à court en plein chantier, pas assez vous fait acheter du matériau qui ne servira jamais.

Peinture et papier peint : déduisez. Ce sont les métiers où les ouvertures pèsent le plus, parce qu'un mur à trois fenêtres peut être d'un cinquième plus petit que sa surface brute. Retenez 15 ft² par fenêtre et 21 ft² par porte si vous n'avez pas mesuré, ou les chiffres réels si vous l'avez fait.

Bardage extérieur : déduisez, mais gardez les chutes. Le bardage se coupe autour des ouvertures et les pièces qui en sortent sont souvent assez longues pour resservir ailleurs sur la façade, ce qui explique en partie pourquoi sa perte tourne autour de 10 % et pas davantage.

Plaque de plâtre : en général, ne déduisez pas. Les plaques se posent par-dessus les ouvertures et se recoupent ensuite : vous achetez donc le mur entier de toute façon. Ne déduisez que les ouvertures de plus de 32 ft² environ, soit à peu près une plaque entière, où vous calepineriez réellement autour.

Sol : sans objet, puisque les fenêtres ne sont pas au sol. Les baies de porte comptent en revanche : un seuil demande un profilé de transition, et une porte vers un couloir signifie normalement que le sol se prolonge, ce qu'on oublie facilement quand on mesure pièce par pièce.

Une fenêtre a trois surfaces différentes et chacune sert à autre chose. La baie brute est le trou dans l'ossature. La cote de l'unité est la fenêtre telle qu'elle est fabriquée, un pouce plus petite dans chaque sens. La surface vitrée n'est que le verre, bien plus petite encore une fois le dormant et l'ouvrant retirés.

Pour la construction et le bardage, retenez la baie brute : c'est elle qui interrompt réellement le mur. Pour la peinture et les habillages, retenez la cote de l'unité, parce que vous peignez le dormant mais pas le verre. Pour un calcul énergétique ou un remplacement de vitrage, retenez la surface vitrée : une fenêtre de 36 par 60 fait 15 ft² d'unité mais plutôt 11 ou 12 ft² de verre réel une fois le dormant et l'ouvrant déduits.

Les fabricants emploient en plus une notation abrégée que vous verrez sur les plans et les commandes : une fenêtre marquée 3050 fait 3 pieds 0 pouce de large sur 5 pieds 0 pouce de haut. Lisez les deux premiers chiffres comme des pieds et pouces de largeur, et les deux suivants comme la hauteur. Cela donne 36 par 60 pouces, soit le standard de 15 ft².

Presque toute surface de fenêtre est une question de matériau. Une seule ne l'est pas. Une chambre exige une ouverture d'évacuation et de secours, et l'exigence s'exprime en surface, ce qui en fait le seul mesurage de fenêtre de cette page qu'un contrôleur vérifiera réellement.

Selon l'IRC, l'ouverture libre nette minimale est de 5,7 ft², ramenée à 5,0 ft² pour une ouverture au niveau du terrain, avec une hauteur libre minimale de 24 pouces et une largeur libre minimale de 20 pouces. Les amendements locaux et les éditions du code varient : confirmez les chiffres auprès de votre service d'urbanisme avant de commander.

Voici la partie qui surprend beaucoup de monde, et c'est de l'arithmétique pure. Ces minimums ne sont pas des alternatives à la surface : ils s'ajoutent à elle. Une fenêtre qui fait exactement 24 par 20 pouces donne 480 in², soit 3,33 ft² : elle satisfait les deux minimums dimensionnels et n'approche même pas l'exigence de surface. Pour atteindre 5,7 ft² avec la largeur minimale de 20 pouces, il vous faut 41 pouces de hauteur ; avec la hauteur minimale de 24 pouces, il vous faut 34,2 pouces de largeur.

Et « ouverture libre nette » désigne le trou par lequel vous pourriez réellement sortir, fenêtre grande ouverte : ni la baie brute, ni le dormant, ni le vitrage. C'est pourquoi le type de fenêtre décide de l'évacuation davantage que la cote nominale. Une fenêtre à guillotine ne s'ouvre que par l'ouvrant bas : une 36 × 48 in offre donc moins de 24 pouces de hauteur libre et échoue sur la hauteur quelle que soit sa surface. Une fenêtre à soufflet de même cote nominale s'ouvre entièrement et passe en général.

Retrancher une ouverture de la surface de mur répond à une question — combien de peinture murale acheter — et en crée une autre en silence. Le trou que vous avez enlevé a un contour, et ce contour est fini, calfeutré et peint comme tout le reste, mais dans un autre produit et dans une autre unité.

Prenez une fenêtre de 3 × 4 ft. Elle sort du chiffre de mur pour 12 ft², et cette déduction est juste. Ce qui la remplace, c'est l'habillage autour de l'ouverture : deux côtés de 4 ft et un linteau de 3 ft font 11 pieds linéaires d'habillage, plus l'appui et son bandeau. Les dormants et les ouvrants se finissent normalement en laque ou en satiné et non dans le velouté du mur : au-delà d'un autre mesurage, c'est un autre pot.

L'unité est le point clé. La peinture murale s'achète contre des pieds carrés ; la peinture d'habillage s'achète contre des pieds linéaires de moulure et un nombre d'ouvertures. Une maison à nombreuses petites fenêtres a une déduction de mur modeste et un gros programme d'habillages, et une maison à quelques grandes baies a l'inverse, à surface vitrée totale égale.

Deux ouvertures se comportent autrement. Une baie vers un volume non peint demande tout de même son habillage peint de votre côté : la déduction est donc complète et l'habillage compte pour moitié. Une baie habillée sans porte reçoit un habillage sur ses deux faces : déduisez une fois et comptez l'habillage deux fois.

La même logique traverse les autres métiers de cette page, en sens inverse. La plaque de plâtre ne déduit rien sur une petite ouverture : la plaque se pose par-dessus et se recoupe, donc la chute est une perte et non une économie. Seule la peinture profite de la soustraction, et encore, uniquement sur la surface plane.