Calculateur de plaque de plâtre

La plaque résidentielle standard existe en 4×8 pieds (32 ft² chacune) et en 4×12 (48 ft² chacune). Prenez du 4×12 dès que possible : ces plaques pèsent plus lourd mais créent moins de joints, et moins de joints signifie moins d'enduit et une finition plus régulière.

Sur les murs de plus de 8 ft de haut, des plaques de 4×12 posées à l'horizontale cachent le joint à la hauteur d'une plinthe haute. En plafond, le 4×12 est le standard d'une pose professionnelle.

Au-delà des plaques, il vous faut de l'enduit, de la bande à joint et des vis. Comptez environ 1 gallon d'enduit pour 100 ft² de surface finie en niveau 4, plus la bande et 1 livre de vis pour 200 ft².

Pour le budget complet : la pose de plaque va de 1,50 à 3,50 $ le ft² posé. Les matériaux seuls tournent autour de 0,60 à 0,80 $ le ft², plaques, enduit, bande et vis compris.

La plaque de plâtre existe en formats normalisés qui déterminent à la fois le coût et la main-d'œuvre. Des plaques plus grandes veulent dire moins de joints à bander, et c'est là qu'est le coût, parce que le bandage est la partie la plus lente de tout chantier de doublage.

Plaques 4 × 8 ft (32 ft²) : le format courant en grande surface de bricolage. Manipulable seul. Le meilleur choix pour les réparations, les petites pièces et la pose en autonomie.

Plaques 4 × 9 ft (36 ft²) : utilisées dans les maisons à 9 ft sous plafond, où elles font exactement la hauteur.

Plaques 4 × 10 ft (40 ft²) : pour 10 ft sous plafond, ou pour réduire les joints horizontaux dans une pièce standard de 8 ft.

Plaques 4 × 12 ft (48 ft²) : le standard du tertiaire. Les professionnels les préfèrent parce que moins de plaques signifie moins de joints, moins d'enduit et moins de ponçage. Lourdes : deux personnes au minimum.

Plaques 4 × 14 ft et 4 × 16 ft : commande spéciale. Utilisées en tertiaire et dans les maisons haut de gamme à grande hauteur sous plafond.

La marge de perte standard de 10 % convient à un chantier résidentiel courant. Montez à 15 % si la pièce comporte beaucoup de fenêtres, de portes ou d'angles qui obligent à couper.

Pour une pièce de 12 × 14 ft sous 8 ft de plafond, soit 416 ft² de murs plus 168 ft² de plafond = 584 ft² au total : en plaques de 4×8, 584 ÷ 32 = 18,25, ce qui avec la perte arrondit à 20 plaques. En plaques de 4×12, 584 ÷ 48 = 12,2, ce qui arrondit à 14 plaques.

Laissez le sol hors du calcul : le sol ne reçoit pas de plaque. Incluez le plafond si vous doublez la pièce entière.

Ne déduisez ni les portes ni les fenêtres : il vous faut des plaques entières dans lesquelles découper les ouvertures, et les chutes servent ailleurs.

La plaque se vend à l'unité : la conversion utile va donc de la surface au nombre de plaques. Une plaque de 4 × 8 ft couvre 32 ft², une plaque de 4 × 12 ft couvre 48 ft². Divisez la surface totale de murs et de plafond par le format, ajoutez la perte et arrondissez au-dessus : une demi-plaque n'est pas un achat.

Le tableau intègre 10 % de perte, réaliste dans une pièce aux ouvertures de porte et de fenêtre normales. Les volumes très découpés — une cage d'escalier, une salle de bains chargée de sanitaires — approchent plutôt les 15 %, parce que les chutes sont plus petites et moins réutilisées.

Les plaques plus longues donnent moins de joints, et le joint est l'endroit où vit la main-d'œuvre. Sur un mur de plus de 12 ft, une plaque de 4 × 12 le couvre d'une seule pièce et épargne un joint en bout qui, sinon, devrait être fondu en trois passes. C'est pourquoi les plaquistes passent au format 12 ft sur les longs murs, bien qu'il pèse plus lourd et se transporte moins commodément.

Exemple résolu — 1 000 ft² entre murs et plafond. Ajoutez 10 % : 1 100 ft² à poser. En plaques de 4 × 8, 1 100 ÷ 32 = 34,4, vous en commandez donc 35. En plaques de 4 × 12, 1 100 ÷ 48 = 22,9, vous en commandez 23. Le format 12 ft, c'est douze plaques de moins et nettement moins de joints.

Les quantités de finition sont des ordres de grandeur et non des chiffres exacts, parce qu'elles bougent avec le nombre de joints, le nombre de passes et la générosité de celui qui enduit. Comptez environ un gallon d'enduit multi-usage pour 100 ft² de plaque en finition trois passes, et à peu près 400 ft de bande pour 1 000 ft². Achetez l'enduit en grand seau : en manquer au milieu d'une passe laisse une reprise bien visible.

Les plaques ne sont qu'un début. Une pose complète appelle des fournitures annexes, chiffrées au pied carré ou à la plaque :

Enduit : 1 gallon couvre environ 100 ft² de joints bandés. Un seau de 5 gallons (15 à 25 $) traite à peu près 500 ft² de mur fini.

Bande à joint : 4 à 8 $ le rouleau de 250 pieds. Comptez environ 1 pied linéaire de bande par ft² de mur.

Vis : 1 livre couvre à peu près 320 ft² — vis tous les 12 pouces sur les montants, tous les 16 en partie courante. Achetez 1 livre pour 300 ft².

Cornière d'angle, pour les angles saillants : 3 à 6 $ la longueur de 8 ft. Se calcule aux mètres linéaires d'angle saillant de la pièce.

L'abrasif, la sous-couche et la peinture de finition se comptent à part. Coût total des matériaux, main-d'œuvre exclue, sur un chantier de 500 ft² : 200 à 400 $.

Le décompte ci-dessus divise la surface par le format, ce qui est la bonne arithmétique et la moitié seulement de la décision. Quelle plaque vous achetez, et dans quel sens vous la posez, change la quantité de plaques et la quantité de travail de finition — et c'est la seconde qui contient la main-d'œuvre.

Exemple résolu sur un mur de 24 × 8 ft, 192 ft². En plaques de 4 × 8 posées à la verticale : 192 ÷ 32 = 6 plaques dressées côte à côte, avec 5 joints entre elles de 8 ft de haut chacun, soit 40 pieds linéaires de joint à bander et enduire. En plaques de 4 × 12 posées à l'horizontale : 192 ÷ 48 = 4 plaques en deux rangs, avec un joint filant de 24 ft entre les rangs et un joint en bout par rang de 4 ft chacun, soit 32 pieds linéaires. Deux plaques de moins, un tiers de moins, et 20 % de joint en moins.

L'écart de finition est plus grand que ces 20 % ne le laissent croire, parce que tous les joints ne se valent pas. Les grands bords d'une plaque sont amincis en usine : là où deux d'entre eux se rejoignent, l'enduit se loge dans un creux peu profond et disparaît. Un joint en bout — coupe contre coupe — n'a pas ce creux : l'enduit doit être fondu large pour masquer un bourrelet. Poser à l'horizontale place les bords amincis sur le joint filant et ne laisse que des joints en bout courts, et c'est pourquoi c'est le standard sur un mur plus haut que la largeur d'une plaque.

Les plaques longues sont plus difficiles à manier et plus faciles à abîmer, et une 4 × 12 pèse moitié plus qu'une 4 × 8. Dans une pièce que vous doublez seul, six plaques maniables peuvent l'emporter sur quatre plaques inmaniables. L'arithmétique favorise la plaque longue ; la pratique parfois non.

Le plafond est le cas où ce n'est plus une préférence. Les plaques y courent perpendiculairement aux solives, pour que chacune en croise plusieurs, et l'on emploie du 5/8 in plutôt que du 1/2 in parce que la plus mince fléchit entre solives dès que celles-ci sont à 24 in d'entraxe. Cette décision est prise par la structure, pas par le décompte des plaques.